1992年秋天，英国姑娘扶霞·邓洛普在一家港式餐馆里，与两瓣笼罩着硫磺色光晕的皮蛋相遇。
碍于礼貌，她夹了一块放在嘴里，三观俱裂——对她来说，，这一坨脏兮兮、黑黢黢、绿幽幽、黏糊糊的东西，“如同闯入噩梦的魔鬼之眼，幽深黑暗，闪着威胁的光”。
从小就见识过土耳其、苏丹、伊朗、..等各种“全球化”味道与绿色炒鸡蛋、紫色土豆泥等“超现实主义”菜肴，扶霞绝不是那种看见桌上端来蜗牛和腰子就吓昏过去的女孩。但是1992年秋天，她第一次来中国，面前这道“千年老蛋”还是让她猝不及防，全身发麻。
此时，离威尼斯商人马可·波罗写中国人嗜吃狗肉和蛇肉已经过去了7个世纪，可面对着市场上一麻袋一麻袋晒干的蛇、蜥蜴、蝎子和苍蝇，扶霞不由得想起英国老乡、外科医生古德·唐宁100多年前的忠告：在广州吃饭一定得小心翼翼，“免得不知不觉就吃了条蚯蚓，或者啃着猫儿小小的骨头”。
