这篇文章，源于一碗卤煮火烧。
某天值班叫外卖，突发奇想来了一碗卤煮火烧。卤煮火烧者，国都传统小吃也，主料有火烧、猪肠和猪肺之流，辅之以炸豆腐片、卤汁、香菜等......说白了就是旧时代底层劳动听民的吃食，不登大雅之堂。
青岛的卤煮火烧
卤煮火烧粗鄙俗气，卖相可憎，但我是不会介意的，于是傲然摄影发圈，并做深奥状注明：今夜眷念一下国都，卤煮火烧。倒也不算矫情，当天我实在“眷念”了一小下。
我的革命战友毅次元同志很快跳将出来，点评道：汤清油少，不正宗。不正宗？一碗卤煮火烧罢了，你还能给我论个正宗不正宗？填饱肚子就得了，要啥自行车啊。
我立刻回怼之：我认为，在食物的世界里，正宗二字实属多余。此獠透露不服，回应说：吃个青岛味儿卤煮火烧，很难示意眷念帝京之情。
这不得了啊，从形而下的色香味直接拐到形而上的情怀了，但这种说辞仍然是苍白无力的。想昔时苏东坡《赤壁怀古》，基本就不是在赤壁之战发生地写的，照样怀的挺带劲。所以我这也是前人遗风，无可指摘。
LV火烧
对话就这么竣事了，雷同的景遇并非首次。好比我晒个驴肉火烧，有人非要指出说这不是驴肉，都是马肉猪肉......哎呀，真是太不解我了，像我这种粗人，从来不care真假，敢卖我就敢吃，只要心中有驴，吃啥都是驴。横竖马和驴都是马科马属动物，相去不远；就算是猪，也都是有蹄类，能有多大不同？
同伙间的打趣话，当然不必当真。不外，本人对于食物的概念是一以贯之的，不妨再反复一遍：在美食的世界里，正宗是多余的词汇。
以东北名菜“锅包肉”为例，黑吉辽均有之。此菜是将猪里脊肉切片腌入味，裹上炸浆，下锅炸至金..捞起，再下锅拌炒勾芡而成，制品光彩金黄，口味酸甜。原名“锅爆肉”，后讹传为“锅包肉”，将就也算“硬菜”吧。
锅包肉
各地锅包肉的做法大旨沟通，细简单有差别。据我认识，黑省的锅包肉毫不放番茄酱，吉、辽则或者会放。上图是青岛北纬45°餐厅的菜品，纯以米醋和白糖调味，光彩较淡，给人以晶莹剔透之感；而下图则是有番茄酱的锅包肉，颇有“浓油赤酱”的神韵，质地亦较软，不如前者酥脆，更接近西餐气势。
加番茄酱的锅包肉
若单以正宗论，当然是黑省的锅包肉最为正宗，因为这菜就创自清末民初哈尔滨道台府府尹杜学赢厨师郑兴文之手。但其余做法固然气势分歧，酸甜口却都是一般的（咸口的那是溜肉段），实是各擅胜场，不分高下。有些人执著心太胜，就是不克接管TA心目中的“不正宗”，我是很难懂得的。
计较某种事物是否正宗，好多时候也许是为了显露某种优胜感。犹记在某个美食群里，一小撮人对正宗披萨应该长什么样睁开了激烈商议。太好笑了，这有什么可争的？我就爱吃羊腰子披萨，管侬啥事体啊？跟谁俩呢，一天天的。
”处处讲究“正宗”是一种病，谁能界定“正宗”？抽惯了部下送的假烟的老首长，偶然撮一口真中华，说不定会指真为假。正宗与否，皆为虚妄，应作如是观。
