石翠亭向记者介绍京剧《马前泼水》的服装设计 胡克非 摄
北京剧装厂有间专门存储戏曲服装图样的库房，从建厂到如今，所有的原始图纸都被小心留存着，这些资料对行业传承意义重大。
陈 曦 摄
女蟒是皇后、嫔妃、公主、诰命等贵族女性最肃肃的制服。好比《贵妃醉酒》中的杨贵妃赴皇帝之约时要穿蟒。石厂长介绍，左图这件蟒袍上的云纹刺绣完全由手工建造，用于刺绣的金线来自南京金线金箔总厂，这种金线建造精细，需要人工经由做粉、打纸、搓线、摇线等十几道工序手工完成，个中的力度全凭经验把握。
小时候听不懂戏，却爱看台上的人物穿戴花花绿绿的戏服咿咿呀呀地唱。看见龙袍就知道是皇帝，看见蟒袍便知是大臣，还有那身披彩绣的巨室蜜斯。可您知道吗，戏服的穿戴是有严厉要求的，穿错了，不免让同业见笑，故梨园历来有“宁穿破，不穿错”的礼貌。
戏曲舞台上把身上穿的叫作“行头”。外行看，只感觉戏曲行头色彩缤纷、斑斓醒目，实际上，它的使用极其讲究。无论是色彩搭配照样图案设计，都秉承中国戏曲艺术一贯的适意气势与象征手法，这也是中国传统文化的精髓地点。在戏曲成长传承过程中，人们往往将目光投向青年演员的接续，殊不知“行头”也是让这门陈旧艺术惊艳百年的原因之一。
一南一北两座厂，一件一制几代人
“脱离了戏服，京剧就不克算是京剧了。”说这话的是北京剧装厂厂长石金栓。
北京市东城区珠市口西草胡同32号，是北京剧装厂的厂址，从1956年由17家剧装行业的私营门店、个别作坊归并至今已60余年。厂房依然是老模样，剧装厂的门市部，几乎绝迹的老式柜台静默在那边，上面摆放着各类服装道具。
石金栓18岁那年来到北京剧装厂接父亲和伯父的班，从学徒做起。“初进厂时先学裁剪，师父基本不让我动剪子，就在旁边看着。”一个月曩昔，有一次趁师父没注重，石金栓私自测验了一下剧装中最简洁的彩裤，脱手便将布料裁成4片，全然忘了师父曾敷陈他彩裤是前后两片缝合而成。师父知道后怒形于色，申饬他：“做戏服要‘紧尺子、慢剪子’，这么贵的布料一剪子下去，损失没法填补。”有了那次履历，石金栓光裁剪这道工序便学了3年。
学徒生活辛劳，幸运的是石金栓赶上了戏曲服装建造市场最好的年头。“‘文革’时代很多剧团遗失了传统戏服。上世纪80年月初期，恢复传统戏的表演需要大量戏曲服装。”石金栓回忆，那时单元单子最风光的就是跑买卖的同事，订单雪片般涌来，工人几班倒，干得热火朝天。“戏曲服装分歧于通俗裁缝，不是通上电让机械本身跑就能交工的，很多工序都要手工完成。”他强调。
戏曲服装包罗蟒、靠、帔、褶、盔帽、靴鞋以及配件等。每件服装的建造都要经由设计、扎样、粉印、绣花、裁剪和承做等工序。它不受年月约束，只为表演办事，要求演员穿戴上之后连结特定的秩序性和严峻性，只要服装一表态，观众就能知道脚色的身份。
北京向南1000公里的江苏省姑苏市西百花巷同样有一群人在对峙着。这里是姑苏剧装戏具合作公司的地点地。“掌门人”李荣森和石金栓一般，做这行也是家眷传承。
“我们家从事戏衣建造由祖父起头。”李荣森说，他从小就在厂子里长大，对看似死板的戏衣生产发生了粘稠乐趣。“姑苏是剧装戏具建造的发源地，这个行当有文字记载的汗青500多年，和昆曲相伴而生。汗青上苏绣曾有跨越对折市排场向剧装，这也是苏绣能成为四台甫绣之首的主要身分。”李荣森高傲地说。
李荣森还介绍，南北两派戏曲服装的区别来自于场地，北方的戏台大，服装的色彩对比就更强、更艳丽，而南方大多在厅堂表演，服装加倍细腻，颜色也更素雅。姑苏剧装戏具合作公司至今仍保留着一件一制的传统手工建造体式，曾有人向他建议用现代工艺替代，被李荣森武断拒绝了。在他看来，若是不保留这些传统身手，那这门传承了500多年的身手就要失传了。“我不想成为汗青的罪人。”李荣森说。
学会辛劳，然后习惯辛劳
“您别看我这有点乱，但什么资料在哪儿存着我心里跟明镜儿似的。”年过七旬的国度一级舞美、北京京剧院原服装设计师石翠亭边说边将记者让进家门。
石翠亭不是美术科班身世，最初学的是戏曲表演。12岁那年，石翠亭在父亲的影响下考入邢台市河北梆子剧团学员班进修，但她很快发现，本身对美术更感乐趣，便将精神投向了舞台设计。1978年，她调入北京京剧院，正式起头了戏曲服装设计工作。
戏曲艺术传承百年，为什么还需要服装设计？对此，石翠亭回覆：“戏曲是络续成长提高的，当下涌现出多量新编汗青戏和现代戏，这些戏与传统戏分歧，设计服装时既要考虑传统元素，同样要考虑时尚元素，更主要的是设计出的服装要与剧中人物的性格、身份相吻合。”
石翠亭为北京京剧院小剧场京剧《马前泼水》做的服装设计是一次勇敢索求，也是她的满意之作。看到脚本时，石翠亭发现这是一部多处闪回的戏，舞台上需要明台换装。若何瞬间让一件衣服改变气势，石翠亭下了一番功夫。最终，女主角的衣服右侧袖子是淡粉色，左侧袖子是淡蓝色，因为要在台上直接转变，裙子设计成两层，外侧是蓝色，里侧是红色，演员回身时经由褡扣的设计，连裙子一路迁移，服装马上就从冷色调酿成了暖色调。
与其说石翠亭们是服装设计师，莫若说是人物造型师。在接到工作后，设计师都要从研究脚本起头剖析人物性格、身份，哪怕龙套演员也不克纰漏。一部戏的服装往往要近百套，从主角到副角，服装从束带、帽子、衣服再到鞋子，工作非常繁琐，必需要有耐烦。
石翠亭向记者展示了本身的资料夹，里边能够看到她的设计图和工整的笔迹。每个脚色不光有全身图，还有细节分化图，精美到领口的一个绣花或腰间的一个褶皱。
每次设计一批戏，石翠亭都要去剧装厂待上近一个月，每个绣片都向工人交卸清楚，面料、颜色错误适，她就本身配色，然后指导工人去染。为了寻找戏服上的小配饰，她甚至坐着公交车满北京寻找。“有的工人嫌我苛刻，但细节决意成败，做我们这行就是要学会辛劳，然后习惯辛劳。“石翠亭说。
多方成合力，薪火长相传
戏曲服装为戏曲表演办事，戏曲表演市场萎缩，剧装建造市场也受到了影响，从业者不得不思虑这门手艺的传承成长。
李荣森说，这些年，他每年都邑招收两到三逻辑学徒，经由生产性传承的体式培育交班人。固然和巅峰时期一个厂子800多人的规模没法比，但考虑到身手传承的需要，他从来没有抛却。他还筹算将来经由与高校开展校企合作，培育在校学生。
李荣森的设法和中国戏曲学院舞台美术系副主任彭丁煌不约而同：“这个专业必需实践，才能进修得更立体。”中国戏曲学院舞台美术系服装专业是4年制课程设置，包罗了服装根蒂设计、时装设计、传统剧目设计和新编汗青剧、现代戏设计等一系列课程以及实践运动。“我们每年也许招收20逻辑学生，学生卒业后能够选择在本校考研持续深造，也能够到院团工作。”另一方面，彭丁煌也向记者道出了本身的担忧：“如今学生卒业后往往甘愿留在大城市，不想去处所的下层院团工作，而实际情形是，下层院团对舞台服装设计方面的人才有很大的需求，反而更轻易施展本身的才调。”
石金栓则看中了文旅融合的成长契机：“我进展将来经由和旅行、教育部门的合作，把部门厂房打造成为戏服体验基地，让非遗传承人在这里进行活态展示。同时凭据体验内容设计一些课程或运动，让来到这里的人能够经由阶段性的体验熟悉和认识戏曲服装建造。”
现在，石翠亭因为岁数和身体原因，已经不再承接戏曲服装设计的活儿，但她并没有抛却热爱的事业。她正在撰写一部关于中国京剧服装纹样的图书，把多年来的收获和经验经由集结成册的体式，留给更多对传统文化和戏曲艺术感乐趣的年青年头人。（胡克非）
