【松下闲眺】
再穷不能穷酱油，再差也要有酱油，要想吃中国饭，酱油是不能少的。
周松芳
海外中餐馆的发展，堪称中国文化的海外传奇，而这传奇的生成，酱油居功至伟，在相当程度上成为中国菜的身份标识，而且其本身也颇有传奇故事。
民国时期留英学生胡韵华说，在爱丁堡那种中国人不多地方，很难吃到地道的中国菜：“说到菜，我真不知如何批评，无论如何总不是真正的中国菜，也许有点广东味儿，可是我尝不出来，因为在中国时我常吃广东菜，而味道又显然不同。”但是，“不管怎样总归菜里有酱油，这就是中国菜的证明”。
中国人这样看，美国人当然更这样看了。《..》1903年11月15日文章“Chop Suey Resorts”说杂碎如何炒，华人是不会让“鬼佬”知道的，“尽管常常受雇于美国家庭,且不断有人企图从中国佬那里套出炒杂碎是怎么做的, 但中国厨师却似乎从来不将烧菜的秘方透露给他人。当美国人询问中国厨师有关书籍和杂志中的炒杂碎菜谱时, 他们常常心照不宣地笑笑, 不做任何回答”。在他们看来，，中国杂碎的好吃，“取决于倒在炖锅中的蘑菇和神秘的黑色或褐色酱料”，也即酱油。
大厨难为无酱（油）之烹。民国名记徐钟佩为中央日报派驻伦敦时，就发现酱油奇货可居：“记得我在那里（中餐馆）买过几次酱油，一瓶要一镑（即四美金）。”杨绛回忆当年跟钱钟书留学牛津时，也是如此：“生姜、酱油都是中国特产，在牛津是奇货，而且酱油不鲜，又咸又苦。”
