通俗地说，如果某法餐厅菜单的头盘里有以鸡蛋为主料的菜，那这里的烹饪手艺基本不会差。不用昂贵稀有食材也能出类拔萃，中国的食客表示这十分好理解。比如在金庸的江湖里，绝顶高手花花草草都可以当兵器。
在饮食文化的发展历史上，法国和中国鲜有交流，终于互相认识时，却发现原来早就是心有灵犀。
两国人民对吃什么，好不好吃都有着执着地追求，都有训练有素、吃多识广的味蕾，还有对食物、餐具是否美观的要求。
就对食材引入的想象力来说，功力深厚的两家菜系可算是英雄所见略同。都擅长利用微生物：中国有腐乳、臭豆腐、大酱，法国有上百种奶酪，天天吃也能一年多不重样。我们有鹅肠、鸭肠、九转回肠，法国有Tripes à la mode de Caen (牛肠、牛肚和牛骨的炖菜，源于诺曼底的卡昂 Caen)，两国共同饕餮着血肠、蛙腿，不约而同的开始填鸭、填鹅。我们在电视机前啃着鸭脖，南法人会在鸭脖的颈皮里填上鸭肝炖起来。虽然法国人不会做鸡爪、猪蹄，但是他们表示勃艮第的白蜗牛都差点被他们吃灭了。
欣赏一下法国人用下水做的驰名美味
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不过，在吃的重要性方面，中国人胜出。它对我们来说不仅是饱腹和快乐的源泉，还是文化记忆的锚点。比如，各大节日都可以用食物来记忆：中秋节的月饼，端午的粽子，重阳有重阳糕、菊花酒，各省都有自己特色的年菜。
所以，我们怎么能不用胃来导航一次呢？
食林如武林，一是高手云集，二是得研究、开创、学习秘笈以行走江湖。绝顶高手的功力和战斗力绝不在于他使的兵器是不是更有名，够不够天价。
诺曼底有一道摊鸡蛋在当时达到了食林最朴素、也所以最高级的境界。它就是Poulard妈妈鸡蛋饼(Mère Poulard Omelette)。Mère=妈妈。
松软、重量不大的体质
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食材：诺曼底鸡蛋、诺曼底传统手工黄油、诺曼底的奶酪。用料细腻、天然，但是烹饪过程生猛、原始，让人热血澎湃。
直接架在明火的柴堆上
